Хотите отгородиться от чужих глаз, устроить закрытую детскую площадку или просто обнести участок красивой изгородью? А как насчет сооружения забора своими руками? С простейшим проектом даже новичок справится за пару выходных. Чувствуете себя мастером — выбирайте оформление изгороди позатейливей.
Забор на фото по уровню сложности вполне доступен начинающему столяру. Глухая ограда защитит внутренний дворик или сад от окружающей суеты. Чтобы придать ей более приветливый вид, визуально облегчить, придумали такую простенькую, но симпатичную решеточку. Конечно, она прибавит работы, зато, преодолев трудности, вы приобретете полезный опыт. Приемы сборки, показанные в нашем мастер-классе, помогут в постройке любого забора.
|
СХЕМА СБОРКИ ОГРАДЫ |
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: |
Не забудьте о соседях
В наших деревнях, селах вид частных оград, как правило, не регламентирован (задано только расстояние от ближайших построек). В большинстве коттеджных поселков, напротив, прописаны четкие требования установки заборов. И это разумно, ведь оформление кордонов частных владений влияет на вид общей территории. Так что прежде чем затевать стройку, свяжитесь с правлением, узнайте, насколько реалистичен ваш проект.
Высота забора может быть ограничена и 0,5 м, и 1,5 м, может стоять запрет на глухие щиты или строго определен материал столбов и секций. В нашем случае высота забора 1,86 м. В любом случае необходимо поставить соседей в известность о том, что вы собираетесь строить, иначе возможны конфликты. Планируйте, что на работу уйдет четыре дня. В одни выходные успеете выполнить разметку и поставить столбы, в следующие — соберете секции.
ХОД РАБОТЫ
1. Разметьте натянутой бечевкой положение изгороди, затем штыковой лопатой выкопайте ямы диаметром 20 см под угловые столбы. Крупные камни и толстые корни удаляйте ломом.
2. Насыпьте в яму щебень, по уровню поставьте столбы вертикально, зазор тоже заполните щебнем настолько, чтобы зафиксировать опору. Верхушки столбов выровняете позже (этап 7).
3. Разделите расстояние между угловыми столбами на равные отрезки, отметьте положение каждого столба вдоль бечевы. В качестве маркеров можно использовать гвозди с полосками ткани или колышки.
4. Выройте ямы, поставьте столбы вертикально и зафиксируйте их, затем заполните ямы бетоном на 3 см выше уровня почвы.
Основы планировки
Традиционная конструкция деревянной изгороди состоит из повторяющихся секций, монтируемых на столбы из бруса сечением 100х 100 мм. При высоте забора 1,2-1,5 м длина пролетов (расстояние от опоры до опоры) обычно составляет от 1,2 до 1,8 м. Делать короче невыгодно: чем больше столбов, тем больше расход материала и больше работы, да и визуально будет выглядеть нелепо. Длиннее — тоже нельзя, со временем гигантская секция деформируется под собственным весом. Для придания жесткости столбы соединяются перекладинами из досок 50 х 100 мм (см. схему). Чтобы перекладины не провисали, их крепят «вертикально», то есть широкая поверхность доски в плоскости секции. При длине секции 1,2 м раскосы (диагональные элементы) не обязательны.
Выбор материала
Разумный выбор для средней полосы России — древесина хвойных пород. Забор прослужит 15-20 лет или дольше, если переходы от дождливой к солнечной погоде в вашей местности не очень частые. Естественно, желательно сразу провести защитно-декоративную обработку, которую придется периодически обновлять. Деревянный забор даже больше, чем дом, нуждается в регулярной окраске, ведь крыши у него нет. Можно использовать антисептические пропитки, покрывать древесину лаком или наносить другие водоотталкивающие средства. Учтите, что шероховатая поверхность лучше впитывает морилку, а на гладкую лучше ложится краска.
5. Вокруг столба деревянным бруском или мастерком сформируйте из бетона откос, чтобы не скапливалась дождевая влага.
6. Разметьте места крепления перекладин на каждом столбе при помощи уровня, поддерживающей струбцины и длинной доски сечением 50 х 100 см.
7. Закрепив на столбе струбцинами направляющее устройство, отпилите верхушку циркулярной пилой настроенной на угол 45.
8. Закрепите струбцинами подпорку, чтобы поддержать и правильно расположить перекладину, пока вы будете ее приворачивать шурупами длиной 7,5 см.
Важное обстоятельство
Наш вариант дизайна требует точного расположения опорных столбов. Расстояние между планками решетки составляет 15 см, соответственно, расстояние между столбами должно быть кратно 15 см. Конечно, плюс-минус парой сантиметров можно пренебречь, но не более, если вы хотите, чтобы решетка выглядела симметрично. Положим, общая длина забора не позволяет выполнить все секции одинаковыми, идеальными, и одна или две оказываются длиннее или короче. Что делать? Просто установите их туда, где они будут менее всего заметны.
Ставим столбы
Первым делом надо определить крайние точки забора и туго натянуть между ними бечеву. Затем приступайте к рытью ям под угловые столбы. С вас семь потов сойдет, пока будете работать лопатой. Некоторые предпочитают использовать ручной бур, но попотеть все равно придется. Брус должен уходить в землю на 1/3 своей длины, иначе сильный напор ветра его опрокинет. В данном случае высота опор над землей составляет около 2 м, соответственно, закопаны в землю они на 1 м. Чтобы изгородь простояла дольше, желательно на дно ямы насыпать щебень, а значит, плюсуйте еще 15 см.
Установив угловые столбы, измерьте расстояние между ними (15-метровая рулетка прекрасно для этого подойдет) и разделите его на равные отрезки. Учтите, что калитка и вертикальная декоративная решетка-пергола могут быть уже рядовых секций. Выройте все ямы под столбы и выровняйте столбы по уровню. Заполнив ямы бетоном, проверьте все столбы на вертикальность еще раз. Когда раствор застынет, поменять положение столба будет очень трудно!
9. Отпилите штакетник по размеру и закрепите его на перекладинах оцинкованными гвоздями. Располагайте доски с зазором в 0,5 см (используйте разделитель), чтобы оставалось место для естественного расширения.
10. Расположите рейки решетки с межосевым расстоянием 15 см. Затем прибейте их оцинкованными гвоздями к серединной планке.
11. Прибейте решетку к перекладинам оцинкованными гвоздями. Чтобы рейки заняли строго вертикальное положение, используйте столярный угольник.
12. На стыке штакетника и решетки, а также на верхнем крае решетки закрепите оцинкованными шурупами 6,25 см планки 25 х 100 мм.
Собираем каркас
Итак, в следующие выходные предстоит дело поинтереснее, чем махать лопатой. Начав с самой высокой секции забора, отметьте высоту расположения средних перекладин. Затем от этих отметок отложите расстояния до верхней и нижних перекладин. Сразу выполнить столбы ровно такой высоты, какой нужно, крайне сложно — рельеф внесет свои коррективы. Поэтому, скорее всего, большинство из них придется укоротить.
Внимание: работать пилой, стоя на лестнице, и неудобно, и опасно. Сделайте направляющее устройство (этап 7 в описании хода работ, оно желтого цвета) следующим образом. От доски 25 х 100 мм отпилите четыре детали по 106 мм, соедините их гвоздями в коробку и закрепите на столбе струбцинами — так отпиливать будет легче и безопаснее. Перед установкой перекладин просверлите в них отверстия, чтобы оцинкованные шурупы надежно закрепили перекладины на столбах.
Набиваем штакетник
Будет достаточно забить по два гвоздя в верхнюю и нижнюю части рядовых досок, составляющих щит. Тем более, что сверху его еще закрепит планка из доски 25 х 100 мм. Во избежание коррозии используйте оцинкованные гвозди. Чтобы сэкономить время, мастер «протравил» деревянные элементы морилкой заранее. Морилка не так долговечна, как краска, но ее легче восстанавливать. В данном случае расчет на то, что морилка продержится лет 5, прежде чем возникнет необходимость нанести новый слой. Решетка из брусочка сечением 25 х 50 мм (который, кстати говоря, можно напилить из более широких досок на циркулярном станке, если он есть). Набивать на верхотуре каждую рейку в отдельности неудобно, проще сначала собрать решетку посекционно.
13. Соберите калитку на плоской поверхности. Для усиления и выравнивания используйте оцинкованные шурупы 5 см.
14. Подложите под калитку прокладки, чтобы расположить ее по центру проема, и закрепите шурупами накладные петли. Затем укрепите полотнище винтовой стяжкой и навесьте щеколду.
А теперь калиточка!
Калитка собирается так же, как и секция забора, с той лишь разницей, что перекладины 50 х 100 мм и планки 25 х 100 мм располагаются по всему периметру. Решетка по верху тут не нужна, вместо нее набили торцевую планку. Для придания дополнительной жесткости разумно закрепить штакетник на перекладинах оцинкованными шурупами 5 см, а планки — оцинкованными шурупами 6,25 см. Но и этого, скорее всего, будет мало. Любая калитка со временем норовит перекоситься, особенно если дети любят на ней покататься! Так что лучше подстраховаться и по диагонали полотнища закрепить пару резьбовых стержней, соединенных винтовой стяжкой.
Расположение ограды на склоне
А. Верхние перекладины — уступами горизонтально, нижние — под углом
Б. Верхние перекладины — уступами горизонтально, нижние тоже уступами, при этом штакетник может доходить до земли
В. Под углом и верхние, и нижние перекладины
Изгородь с декоративной решеткой сложно вписать в ландшафт с уклоном. Чтобы решетка хорошо смотрелась, она должна быть строго горизонтальной, а не параллельной линии горки. Лучше всего в таком случае располагать секции уступами. Между нижней перекладиной забора и грунтом может оставаться промежуток, но и закрыть этот зазор (чтобы чужие куры или собаки не приходили) тоже несложно. Там, где нет решетки или других деталей, требующих особого отношения к геометрии, можно просто ставить забор по уклону. Подобрать наилучший способ установки поможет рисование эскизов.
На заметку:
По идее, секции должны быть одинаковыми, но на практике обязательно появляются небольшие различия. Поэтому к изготовлению перекладин надо отнестись внимательно — длину каждой замерить в индивидуальном порядке. Напилите перекладины для каждой секции отдельно так, чтобы их концы плотно упирались в столбы.