Стяжка из цементно-песчаных растворов (пескобетонов) относится к наиболее простым в изготовлении и вместе с тем к самым тяжелым из всех стяжек. Квадратный метр такой стяжки толщиной в 1 см весит около 20 кг, тогда как кв. м. стяжки из керамзито — либо полистиролбетона весит от 14 до 18 кг, а из наливных ровнителей — от 12-ти до 16-ти кг.
В любом случае минимальная толщина стяжки не должна превышать тройной высоты самого крупного заполнителя смеси. Для цементно-песчаной смеси с пластификаторами эта высота должна быть не менее трех сантиметров, без добавления пластификаторов ограничиться такой толщиной стяжки очень сложно и она составляет обычно от 4-х см и больше.
Разметка толщины стяжки
Геодезическую разметку пола рекомендуется производить лазерным уровнем, начиная с выноса на стены уровня горизонта. Если лазерного прибора нет, то можно сделать разметку водяным уровнем, используя в качестве такового наполненный чистой водой прозрачный пластиковый шланг. Выполнить вынос линии горизонта с применением лазерного уровня несложно. Уровень устанавливается на незыбкое основание (при этом воздушный пузырек прибора оказывается в центре колбы), включается лазер и карандашом отмечается точка на стене, на которую указывает луч. Более дорогие модели лазерных уровней высвечивают линию, что конечно, гораздо удобнее. Затем, поворачивая лазер, направляем его в другой угол, в котором тоже отмечаем точку. После того, как произведен вынос на стены всех необходимых точек, они все соединяются между собой намелованным шнурком и отбивается горизонт.
Сделать разметку горизонта, используя водяной уровень сложнее, но зато такая разметка при грамотном выполнении очень точна. Берем концы уровня в руку и наполняем весь шланг водой (желательно, предварительно отстоянной, чтобы в ней было поменьше воздушных пузырьков), не доходя до краев примерно по 1-1,5 см. По длине шланга проверьте наличие воздушных пузырьков и избавьтесь от них. Покачайте вверх-вниз концы шланга, вода в обоих концах должна останавливаться на одном уровне, в противном случае шланг или перегнут, или же загрязнен. Затем на любой из стен делается короткая (2-3 см) отметка карандашом на уровне глаз и рядом с ней прижимается один из концов шланга, выше отметки примерно на сантиметр-полтора. Другой конец ваш напарник должен разместить в углу помещения, на том же примерно уровне. Далее, перемещая «свой» конец шланга вверх-вниз, добейтесь того, чтобы поверхность воды в шланге совпала с отметкой на стене, дайте воде время успокоиться и дайте сигнал помощнику, что он может ставить метку со своей стороны.
Разметив один угол, напарник переходит к другому, третьему и т. д., вы при этом не меняете свое местоположение. Когда все отметки в углах помещения поставлены, нужно рулеткой измерить расстояние от них до пола либо перекрытия в каждом из углов. При этом наименьшее расстояние и будет самой высокой точкой пола (перекрытия) в помещении. Теперь остается лишь соединить друг с другом отметки намелованным шнурком и отбить горизонт. От вынесенной линии горизонта необходимо сделать несколько пробных промеров до перекрытия, поскольку существует вероятность наличия бугров на перекрытии. Возможно, удастся сбить либо отшлифовать бугры, в противном случае за точку отсчета принимается наименьший из промеров. Из наименьшего промера вычитается толщина пола (образуемая толщиной напольного покрытия и толщиной стяжки). Строительным уровнем откладывается вниз от линии горизонта полученное расстояние, карандашом ставятся метки, соединяются разметочной нитью и выполняется отбивание 2-й линии горизонта — это и будет линией чистого пола. С целью облегчения работы допускается вынос на стены не отметки чистого пола, а, к примеру, верха стяжки.
Подготовка основания
Цементно-песчаные стяжки могут растрескиваться и «бухтеть», и происходит это, как правило, из-за того, что велика их площадь и сравнительно мала толщина, в связи с чем схватывание стяжки происходит медленнее, чем ее высыхание. Быстрее всего высыхает верхний слой стяжки, что приводит к его сжатию и уменьшению объема, в то время как уже произошло сцепление стяжки с перекрытием и стеной. В связи с тем, что в этот момент сцепление со стеной выше прочности стяжки, она не отрывается от стены, трещины появляются примерно посередине. Нижняя плоскость стяжки сцепляется с перекрытием и, в момент сжатия верхнего слоя стяжки, он тянет верхний слой перекрытия на себя. В случаях, когда прочность этого слоя недостаточна, стяжка его отрывает, что приводит к образованию пустоты: стяжка «бухтит». Если верхний слой перекрытия обладает достаточной степенью прочности, но стяжка не «зацепилась» за него — это приводит к загибанию концов верхнего слоя стяжки вверх и ее отслаиванию от основания.
Чтобы предотвратить «бухтение» стяжки и ее растрескивания, следует проводить подготовку основания. Для этого, прежде всего нужно загнуть тяжелым молотком монтажные петли на плиту, сбивая при этом перфоратором отслаивающуюся верхнюю часть плит. Места отслаивания бетона определяются простукиванием молотком. Чтобы улучшить сцепление стяжки с бетоном с бетоном плит перекрытия рекомендуется прошлифовать верх плит с помощью зажатой в патроне дрели круглой металлической щетки, удаляя ею цемент и обнажая заполнитель. При отсутствии такого инструмента нужно сделать хотя бы частую насечку на плитах (это можно сделать старым топором). Шлифование или насечки позволяют удалить слабый цементный камень либо» врубиться» сквозь него. В том случае, когда при простукивании молотком верхнего слоя, его отслаивания не происходит, достаточным будет тщательно прошлифовать и загрунтовать верхний слой плиты. Имеющиеся в плитах выбоины и ямы вокруг монтажных петель следует заделать тем же раствором, из которого будет делаться стяжка, либо любым недорогим клеем для керамической плитки.
Выбоины под заделку плиточным клеем предварительно грунтуются грунтовкой для клея. Ямы под заделку цементно-песчаным раствором нужно предварительно грунтовать водой или цементным молоком. При этом излишне тратить время и силы на выравнивание перепада высот между плитами перекрытий. Не нужно и особо выравнивать места заделок выбоин, достаточно проверить места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания их к стенам на наличие дыр. При обнаружении дыр необходимо заделать их раствором. Последним этапом подготовки является очищение плит перекрытия от мусора и их обеспыливание.
Грунтование
Для выполнения простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек можно использовать грунтовки любых производителей, если же производителями грунтовки допускается ее высыхание, то рекомендуется прогрунтовать плиты перекрытия 2 раза заводской грунтовкой «для бетонных оснований». Грунтовать плиты лучше всего с помощью кисти, поскольку из-за неровности верха плит валиком можно не прогрунтовать его как следует. В том случае, когда производителем рекомендовано применять грунтовку перед нанесением стяжки по принципу «мокрое по мокрому», рекомендуется пропустить это и выполнять грунтование непосредственно перед стяжкой.
Установка маяков
Для работ по разметке и последующему устройству стяжки рекомендуется использовать покупное алюминиевое правило, так как деревянное правило не обеспечивает требуемого качества работ. Длину правила следует подбирать, исходя из ширины самой узкой из комнат, в которой предстоит делать стяжку, а лучше всего вообще купить два правила: одно 2-х метровое, для всех видов работ, и второе короче, к примеру, длиной 1м: для коридоров. Маяки можно делать разных видов: штыревые, растворные и по металлическим направляющим. Штыревые маяки относятся к наиболее простым, но следует учитывать, что работать с ними могут лишь профессионалы по устройству стяжек. Выбирая направление маяков, следует продумать, как вам будет удобнее заливать стяжку (вдоль или поперек комнаты), чтобы удобнее было подносить раствор, а на завершающем этапе выпятиться во входную дверь.
Далее с помощью перфоратора высверливаем отверстия для установки капроновых (деревянных) дюбелей. Одно отверстие необходимо просверлить в самом углу, отступая от торцевой стены около 2-3-х см., а от другой, параллельной маякам стены, нужно отступить на 3-4 см. Затем в забитые в отверстия дюбели забиваются саморезы с плоской головкой «под ключ». Длина саморезов подбирается с учетом высоты стяжки плюс 20-30 мм. Между прочерченными на стене линиями, указывающими на верх стяжки, туго натягивается шнурка или леска и головка самореза ровняется под шнурку. Производятся те же манипуляции со вторым саморезом, а затем шнурка натягивается между саморезами, засверливаются и между ними устанавливаются дополнительные штыревые маяки. Количество маяков подбирается с таким расчетом, чтобы можно было на два из них установить правило. Далее на штыри устанавливается правило и на него укладывается уровень, потом производится выравнивание маяков в горизонт путем закручивания или выкручивания саморезов.
Устанавливаем саморезы под требуемое количество полос. При этом нужно соблюдать следующее условие: в каком бы направлении ни устанавливалось правило по головкам саморезов (вдоль, поперек или по диагонали), уровень всегда должен показывать «горизонт», а все головки саморезов должны находиться на одном уровне по всей площади пола. Если, сравнив уровень верха головок саморезов с уровнем стяжки (отмеченным линией на стене), вы заметите, что они по какой-либо причине не совпадают, но тем не менее вы уверены в правильности выставления штырьков, то можно проигнорировать эту линию. Скорее всего просто была допущена ошибка при выносе на стены уровня чистого пола. Но следует иметь ввиду, что точная разметка уровня чистого пола и верха штыревых маячков должна дать однозначный результат — все должно сходится » в ноль». Собственно, устройство штыревых маяков и заключается в выставлении в перекрытие саморезов. При этом профессионалы ограничиваются одним штырьком на 2-3 кв. м стяжки. надо помнить, что вкрученные в дюбели штыревые маяки передают ударные шумы и поэтому их нужно вывернуть при первой же возможности.
Растворные маяки устанавливаются путем укладывания кучек или грядок раствора, подрезая, либо наоборот, подкладывая раствор в кучки с целью выравнивания их в горизонт. Но у растворных маячков есть существенный недостаток: выставленная в горизонт, но еще не схватившаяся кучка раствора, может быть легко повреждена любым неосторожным движением. Согласитесь, сложно сбить даже случайным ударом ноги ввернутый на полтора-три сантиметра саморез, выровнять же его в горизонт в любом случае легко, немного повернув. И намного сложнее подровнять кучку раствора, скажем, на 2-3 мм вверх.
Делать растворные маяки можно двумя способами: по выставленным в горизонт растворным кучкам либо по саморезам. Затворяется небольшое количество предназначенной для последующей стяжки смеси, и вокруг выстроенных в линию саморезов, образующих маяк, формируется грядка во всю длину, скрывающая головки саморезов. Затем на такую грядку ставится правило (широкой плоской стороной) и продавливается до самой верхней плоскости головок скрытых раствором саморезов. Правило следует притереть к саморезам, очищая те от раствора, а выдавленный правилом лишний раствор срезается, затем нужно снять правило с саморезов. Маяк готов, а когда немного схватится раствор грядки, можно будет вывернуть штырьковые маяки. Закончив разметку линии первого растворного маяка, переходите ко второму. Отступите от первого на расстояние, позволяющее правилу при заливке полосы стяжки лечь сразу на два маяка и достать до параллельной маякам стены. Также практикуется использование в качестве направляющих маяков штукатурных направляющих профилей.
Применение профилей не требует установки штыревых маяков, а а там, где расположены направляющие маяки сразу делаются отдельные кучки (грядки) по всей длине комнаты высотой, примерно равной высоте стяжки. На них устанавливается и втирается в раствор штукатурный профиль таким образом, чтобы верхняя поверхность профиля располагалась под туго натянутой шнуркой, в пространстве между отметками на противоположных стенах. Затем следует выровнять профиль по шнурке и по уровню, согласовывая его горизонт с вынесенными на стены горизонтами. Далее у противоположной стены выставляется 2-й маяк, тоже выравнивается в горизонт и согласовывается с протянутыми между стенами шнурами. Процесс втирания профиля в растворную кучку (грядку) именуется «примораживанием» маяка. Натягивается шнур промеж «вмороженных» маяков и делаются все оставшиеся растворные кучки с втертыми в них профилями.
Не лишним будет отметить, что растворным маякам и маякам из металлического штукатурного профиля свойственна невозможность выполения монолитной (одной на всю площадь) стяжки, необходимо дожидаться схватывания раствора маяка, в противном случае вы не сможете протянуть по нему правило. Прежде чем наносить в межмаячное пространство стяжку, следует загрунтовать раствор маяков. То, что стяжка выполняется отдельными полосами, нельзя считать недостатком, можно быть уверенным в том, что стяжка будет не хуже монолитной и при схватывании смеси в ней будут меньшие внутренние напряжения. Если по тем или иным причинам стяжка обязательно должна быть выполнена монолитной, сделана быстро и в один прием, то рекомендуется использовать маяки из профилей, предназначенных для изготовления конструкций из гипсокартона. К примеру, из самого маленького из таковых, направляющего потолочного профиля ПН 28х27.
Ввиду того, что направляющий профиль (если устанавливать полками вверх) имеет высоту 27 мм, ввернутые в перекрытие саморезы должны быть на 30 мм короче тех, которые использовались при устройстве растворных маяков. По завершении установки штыревых маяков на них размещаются профили (полками вверх), а с целью предотвращения сваливания профиля он пригружается по бокам и по низу кучками раствора следующим образом: в произвольном месте между штыревыми маячками делаем растворные кучки выше саморезов на 5-6 см, далее втираем в эти кучки профиль и притираем его к головкам саморезов. Оставшийся по бокам профиля раствор убирать не нужно. При данном способе крепления профиля к штыревым маячкам его оставляют в стяжке, забрасывая раствором и сам профиль и пространство между маячками. Там же (в стяжке) остаются и штыревые маячки, так что такой способ можно использовать лишь на первых этажах. Установка профиля ПН полками вниз производится на саморезы такой же длины, как для растворных маяков, пренебрегая при этом толщиной металла профиля.
Штыревые маяки выставляются обычным способом, между ними делаются растворные грядки и сверху на саморезы «нахлобучивается» профиль ПН полками вниз, что, кстати, обеспечивает минимально необходимую высоту стяжки из цементно-песчаного раствора — 30 мм. Далее, когда по выполненным полосам стяжки уже можно ходить, профиль вынимается из стяжки, а оставшиеся щели зашпаклевываются раствором. Заливку стяжки по маякам из профиля ПН можно производить сразу же после установки, не дожидаясь, пока схватится раствор в удерживающих профиль кучках раствора. Рекомендуется заливать стяжку сразу по всей площади, а не полосами, задействуя при этом профили в процессе выравнивания стяжки правилом. После первой же заливки раствора в пространство между маяками профиль будет прижат, а если он будет сбит, то нетрудно будет притереть его обратно к саморезам.
В ходе выполнения данных работ может возникнуть вопрос — надо ли оставлять металлические профили в стяжке? В том случае, когда для стяжки применяется «полусухая» цементно-песчаная смесь, она дает примерно 1 мм усадки по высоте и, в результате, профиль почти не будет выступать из стяжки, выступающая же часть будет прикрываться финишной смесью-саморастекайкой. Если же вы не планируете финишное покрытие на стяжку, тогда не рекомендуется оставлять металлические направляющие в стяжке. При этом следует иметь ввиду, что вытащить профиль ПН из стяжки можно, а вот «вмороженный» в растворную грядку профиль — вряд ли, и потому вам придется делать финишный слой стяжки. Так что следует заранее определиться, нужен ли вам недешевый финишный слой и, в зависимости от этого, выбрать для себя тип направляющих маяков.
Установка демпферной ленты
Для изготовления демпферной ленты нужно разрезать рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм или другой подходящий для гидроизоляции материал на полосы по 300 -400 мм шириной и уложить по периметру комнаты так, чтобы один край ленты оставался на плите перекрытия, а другой заходил на стену выше уровня будущей стяжки. То есть должно получиться своеобразное корыто под стяжку. Полосы гидроизоляционного материала защищают стены от намокания. Чтобы предотвратить отставание ленты от стены, ее нужно приклеить к стене каплями жидких гвоздей, монтажной пеной либо силиконом через каждые 200-500 мм, чтобы лента могла продержаться до заливки стяжки. Затем нужно нарезать любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной примерно 10 мм на полосы шириной по 80-150 мм и приклеить его параллельно стенам поверх гидроизоляционной ленты — это и будет демпферным соединениям стяжки к стене. После того, как будет залита стяжка, а также в процессе ее затвердения, стяжка не будет прилипать к стене, следовательно, ее не будут разрывать внутренние напряжения. Кроме того, изолон будет гасить возникающие в процессе эксплуатации влажностные и температурные расширения стяжки.
Замешивание раствора
Раствор замешивается из песка и портландцемента М400 в пропорции три к одному (3 лопаты песка и лопата цемента), либо используется готовая сухая смесь типа «Пескобетон М300» или «Цементно-песчаная М200». Просев песка производить не нужно, но, конечно же, в песке не должно быть крупных камней, глины, земли и т. д. На стяжку уходит много раствора, поэтому рекомендуется заранее подготовить какую-нибудь емкость, в которую может войти 2-3 мешка сухой смеси. При отсутствии такой емкости можно замешивать раствор на полу в так называемом «вулкане». Кладем на пол лист жести, высыпаем на него 2-3 мешка смеси и формируем «вулкан». Далее в «кратер вулкана» добавляем воды по 1\3 от рекомендуемого производителем смеси объема (в частности, для смеси «Пескобетон» это 0,15-0,2 л на 1 кг). Доливая воду, всякий раз смесь следует тщательно перемешать совковыми лопатами, следя при этом за тем, чтобы вода не протекла на перекрытие, и дальше к соседям по этажу. Для недопущения подобных неприятностей можно сбить ящичек из 4-х досок без дна, а щели по низу присыпать смесью.
 |
Онлайн калькулятор расчета цементно-песчаного раствора. |
В результате замешивания вы должны получить полусухую смесь, степень влажности которой должна быть такова, чтобы при сжатии горсти смеси в ладони, формировался комок, из которого не выделялось бы ни капли воды. При выделении воды следует добавить в раствор сухой смеси и перемешать. Переувлажненность смеси зачастую приводит к выходу трещин на поверхность стяжки. Замешивание самодельного раствора производится в следующей последовательности: сперва насыпается песок, на него цемент, затем все перемешивается, формируется «кратер вулкана» и в него заливается вода. Полусухой раствор представляет собой весьма жесткую и неудобоукладываемую смесь, потому при добавлении в нее воды в процессе перемешивания смеси в нее нужно добавлять пластификаторы: импортный «Elasto» (Крейсел) либо отечественного производства — «Плитонит-Актив Суперстяжка», «Суперпластификатор С-3». Использование пластификаторов дает возможность уменьшить в растворе долю воды и цемента. В самодельных стяжках не рекомендуется уменьшать долю цемента, следует добавлять столько воды, чтобы раствор, сжатый в кулаке, не выделял жидкости. Полусухой раствор с пластификатором позволяет выровнять стяжку с высокой точностью, практически не дающей усадки после схватывания.
Устройство стяжки
Цементно-песчаная стяжка должна быть толщиной не менее 30 мм, а максимальная толщина ее ограничивается несущей способностью перекрытия. Однако делать стяжку толщиной больше 60-70 мм нецелесообразно, в таком случае она становится очень тяжелой, поэтому лучше заменить ее другим материалом либо другой конструкцией подготовки пола. Начинается устройство стяжки с забрасывания лопатами полусухой цементно-песчаной смеси между маяками по всей высоте стяжки. Работать следует без перерыва, забрасывая раствором всю комнату или одну захватку, поэтому лучше работать с помощниками. Один человек непрерывно занимается подготовкой смеси, другой переносит ее и разбрасывает между маяками, третий — разравнивает совковой лопатой по маякам. После того, как забрасывание комнаты смесью закончено, все помощники и домочадцы, надев сапоги, выходят на стяжку и утаптывают ее. При этом бугры на стяжке разгребают лопатами и сбрасывают в ямки стяжки, где они и утаптываются. Поверхность уплотненной стяжки будет располагаться примерно чуть ниже маяков. Далее, не допуская перерыва, готовится другая порция раствора и также забрасывается на стяжку, при этом чем меньше будет пауза между забрасываниями раствора, тем лучше — стяжка получится однородной.
На этот раз раствор по стяжке растягивается правилом по маякам, причем вновь наброшенный раствор периодически нужно утаптывать ногами. Сразу после растягивания правилом, вооружившись терками, затираем стяжку круговыми движениями, постоянно контролируя ее «на просвет» правилом. В места, где обнаруживается просвет, подкидывается мастерком раствор и втирается в стяжку, а там где бугорок — срезается раствор и подкидывается в ямку или в ведро. Поскольку уплотненная полусухая стяжка почти не дает усадки, непосредственно от качества затирки будет зависеть качество стяжки. В том случае, когда работы производятся лишь по штырьковым маякам, их необходимо выворачивать по мере выполнения работ, а ямки заполнить раствором. Имейте в виду, что, выполняя затирку, придется в прямом смысле слова ползать на коленях, поэтому рекомендуется привязать к коленям обрезки фанеры или хотя бы куски прочных полиэтиленовых пакетов, закрепив их резинками. Следует надевать прорезиненные перчатки, брюки должны быть из плотной ткани. В противном случае, вы получите от щелочи химический ожог кожи, что болезненно и заживает долго.
Уход за стяжкой
Теперь стяжка готова, ее нужно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на сутки. Виду того, что стяжка по площади несравнимо больше, чем по толщине, испаряющую поверхность следует накрыть пленкой, обеспечив тем самым хорошую реакцию воды с цементом. По прошествии суток из стяжки можно вынимать направляющие профили маячков вместе с саморезами, а затем заделать имеющиеся штробы. Вновь уложенный раствор нужно обязательно затереть теркой, а стяжку можно побрызгать водой и вновь накрыть пленкой. После этого следует держать стяжку под пленкой (с периодическим увлажнением по необходимости) трое суток.
По истечении трех суток необходимо снова проверить стяжку «на просвет» правилом и, если все было правильно сделано, просветов вы не обнаружите либо же просветы будут минимальными: такая стяжка отлично подходит под любые виды напольных покрытий. В том случае, если вы проглядели большие просветы, нужно произвести выравнивание тонкими ровнителями-саморастекайками. При этом придется подождать набора стяжкой марочной прочности. Через девять суток стяжка прочность стяжки достигнет 70%, по ней можно будет ходить, а также выполнять необходимые строительные работы. Нужно подрезать заподлицо с верхом стяжки гидроизоляционную ленту демпферного слоя. Марочную прочность стяжка наберет через 28 суток, а остальная прочность будет набираться с течением лет.
Следует заметить, что по истечении 28-ми суток еще нельзя будет стелить напольное покрытие, так как у стяжки еще будет высокая влажность. Но с этого момента можно искусственно подсушить стяжку. Данный вид стяжки имеет определенные недостатки: она долго схватывается, имеет большой вес и высокую проводимость ударных звуковых волн. К преимуществам можно отнести дешевизну и относительную простоту исполнения стяжки. Для того, чтобы ее сделать (в самом простом варианте), нужны лишь цемент, песок и вода.